Лифт подвески

И так, что же такое лифт подвески.  Это подъём автомобиля вверх.  Поднимая автомобиль, мы обычно преследуем несколько целей, это

• Увеличение геометрической проходимости
• Увеличение ходов подвески
• Установка колёс большего размера
• Постройка понтомобиля)

Первый — третий вариант обычно преследуются одновременно, а четвёртый мы даже обсуждать не будем.

Какие же есть способы лифта?

Бодилифт

Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом.

Подъём до 2 дюймов на большинстве автомобилей можно сделать без какого либо дополнительного вмешательства в конструкцию автомобиля, достаточно установить проставки. При лифте более 2″ придётся удлинять тяги управления подвеской, проводку, тормозные трубки и т.д. Лифт более чем на 4″ делать не стоит. Хотя лично я бы не стал делать и больше 2″.

Плюсы:

• В арках освобождается место под большие колёса.
• Практически не изменяется центр тяжести, соответственно и крены в поворотах практически не увеличиваются.
• Дешевизна

Минусы:

• Не изменятся геометрическая проходимость.
• Не увеличиваются ходы подвески.

Лифт подвески

Этот способ подразумевает замену некоторых, либо всех элементов штатной подвески. Величина лифта обычно лежит в пределах 2 — 10″.

Рессоры.

Есть несколько способов лифта рессорной подвески. Это замена листов на более жёсткие и/или длинные, либо добавление новых листов.  Если же у вас рессора расположена под мостом, как на некоторых модификациях Toyota Land Cruiser 70, то крепление рессоры можно перенести и расположить надо мостом.

Основная проблема такого лифта это трудоёмкость и слишком большая величина лифта, обычно это 7-8 дюймов.

Другой вариант поднятия рессорной подвески это установка проставок между мостом и рессорой. Основным недостатком такого метода является низкая надёжность, есть вероятность, что мост провернётся при резком торможении.

И всё же самым правильным (хотя и самым дорогим) путем будет — покупка специального лифт комплекта, который включает в себя новые удлинённые рессоры с большим прогибом и амортизаторы.

Пружины

С пружинами всё гораздо проще. Самый распространённый и бюджетный способ —  установка проставок между пружинами и опорными чашками. Этот способ лифта не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции, и единственным преимуществом этого способа является дешевизна.

Следующий метод заключается в установке пружин большей жесткости.

Это не улучшает параметров работы подвески, а некоторые случаях может даже уменьшать артикуляцию. В обоих случаях желательно, но не обязательна установка тюнинговых амортизаторов.

Тем не менее это наиболее распространённый способ лифтовки автомобиля.

Самый же правильный способ  — установка более длинных, чем стандартные, пружин.  Такой метод не только позволяет поднять машину, но увеличивает ход подвески. Вместе с пружинами обязательна установка новых удлинённых амортизаторов.

При лифте более чем на 4″ не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия.

Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже. Другим вариантом является установка кастор плат либо кастор кит.

Торсионы

Самым простым и неправильным способом будет попытка затянуть торсионы, так можно поднять машину максимум на 2″(обычно н 1″).  Но перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение.

Поэтому для внедорожников с такой подвеской выпускаются специальные комплекты с удлинёнными торсионами, рычагами, амортизаторами и всеми необходимыми креплениями. Такой комплект стоит довольно дорого.

Зависимая и независимая подвеска

Если у Вас внедорожник с независимой подвеской, то Вам повезло. Всё выше сказанное для пружин и рессор верно, торсионы на независимую подвеску не ставятся.

При сильном лифте подвески может возникнуть проблема с крестовин кардана — углы их работы становятся критическими и они быстро выходят из строя. Кроме того может возникнуть необходимость в удлинении карданного вала. Обычно такие проблемы возникают при лифте от 6″.

У машин с независимой подвеской всё намного хуже, для грамотной лифтовки нужно не только менять амортизаторы и пружины(торсионы), но и заменять рычаги. Хотя многие при небольшом лифте до 2″ обходятся только заменой пружин.

Это не правильно, т.к. уменьшаются ходы подвески. При замене же рычагов ходы увеличиваются. Основная проблем в замене рычагов это их дороговизна, к тому же для многих машин тюнинговые рычаги н выпускаются, а самому их изготовить не удастся.

Какой способ выбрать

В большинстве случаях основной целью лифта является установка колём большего размера, поэтому часто наиболее правильным решением является сочетания лифта кузова и боди лифта(если у вас рамный внедорожник).

Например бодик + 2 дюйма и подвеска + 3. Но ту, конечно, нужно говорить не в общем, а конкретно о каждой модели авто.

Если машина строится не только для езды по бездорожью, а как универсальная на все случаю жизни. То лучше ограничится лифом подвески + 2″. Практически на всех авто, такая доработка минимально сказывается на асфальтовых характеристика, но ощутимо повышает внедорожные качества.

Иван специалист по Nissan

Задать вопрос